La paleta de colores y mezcla

…¡Ahí va la mía actual!…(depurada después de bastantes pruebas y consultas comparativas entre grandes maestros)

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Pero…¿con qué criterio se disponen los colores en la paleta? ¿Es importante o da lo mismo?

Para ilustrar uno de los principios fundamentales me remito a Johnnie Liliehdal, interpretando sus enseñanzas. Sigue leyendo si quieres conocerlas…

En toda paleta deben estar presentes los 3 colores primarios (de ahí la denominación de ‘triádica’ de la rueda de colores clásica), en alguna de sus matizaciones (hay quien para actuar de amarillo primario escoge el ocre, por ejemplo, lo que nos dará una idea del resultado final de sus luces); así que deben habitar en su morada de primarios un amarillo (Y), un rojo (R) y un azul (B)…bueno, en realidad los primarios son los fundamentales, porque ya hemos dicho que de ellos surgen el resto –excepto por las “limitaciones” de los colores pigmento-, luego esto ya se veía venir. Lo normal ahora sería seguir disponiendo los colores de la rueda ordenadamente, en sucesión, y algunos así lo recomiendan (como Bill Martin o Betty Edwards); esto nos daría una paleta de 12 colores más blanco y negro (no está mal; quizás convendría añadir algún tierra y la paleta se iría a unos 15 a 20 colores, lo que se considera de gama extensa y hay quién así lo hace: Don Sahli llega a decir en su vídeo “paint like a rich man” que la paleta es como una orquesta…¿por qué reducir el número de instrumentos para tocar una sinfonía?

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Bien; ya adelanto, no obstante, que la mayoría de los autores y maestros que he leído no incorporan terciarios en la paleta, e incluso evitan algún secundario, dejando en su lugar sitio para incorporar algunas tierras (aunque esto no es estrictamente necesario). El peligro de no incorporar los secundarios (Naranja O, Violeta V y Verde G) es que su mezcla no es fácil, toda vez que los novatos suelen producir terciarios tratando de mezclar secundarios, lo que les desalienta a menudo por no obtener con ellos los resultados esperados: véase que en realidad un terciario es un secundario con más cantidad de uno de los colores, y con el óleo las mezclas nunca son 50%-50% para garantizar el croma intermedio, por lo que ya dijimos de las propiedades físico-químicas de los pigmentos.

Lo que sí es práctica habitual entre los pintores es ampliar la selección de primarios, pues parece mejor idea que andar comprando mucha variedad de colores derivados de ellos, o sea, secundarios y terciarios o cuaternarios. Por ejemplo, para formar verde (G) mezclamos amarillo (Y) y azul (B), y la combinatoria de la cantidad de uno y otro nos da una variedad que abarca desde verdes amarillentos -como el verde vejiga ’sap green’-, hasta los azulados -como el viridiano ‘viridian’-. Y si luego los matizamos con blanco o los ensombrecemos con negro ya se comprende que la variedad combinatoria es interminable. Sin embargo, tal combinatoria entre sólo dos colores fijos se mueve en un espectro más bien finito para lo que el ojo capta, aunque desde luego muy grande. Pero si ampliamos no la elección en la mezcla resultante sino en los componentes que la forman, o sea, los primarios, la cuestión adquiere rangos de variedad espectral con mucha más eficacia. Me explico.

Vamos a elegir 2 (dos) matices de cada primario, procurando que entre ambos se abarque la gama de las siguientes cualidades: tono (claro-oscuro), temperatura (frio-cálido)  y opacidad (transparente-opaco).

Todos los colores en tubo traen un código que marca su grado de transparencia y tiene usos muy diferentes si son opacos o no (sobre esto hay mucho escrito y el código queda bien explicado en las cartas de color de cada casa comercial por lo que no voy a insistir en el tema, y además cada fabricante los hace a su gusto, aunque con cierta uniformidad y con algunos criterios universalmente aceptados–por ejemplo, un Alizarin Crimson siempre es transparente o los Cadmios son siempre opacos -y muy caros). La temperatura ya sabemos que se relaciona con aspectos subjetivos de aceptación universal, pero psicológicos, ya que por ejemplo todo el mundo asocia el azul a lo frío (agua, hielo…) y el naranja a lo cálido (sol, desierto…). Por tanto, como ya hemos visto en el esquema, la rueda de colores se divide desde el amarillo hasta su complementario, el violeta, por una línea que la separa en la zona de los FRIOS verdes y azules y en la zona de los CÁLIDOS amarillos y rojos, quedando los violetas más o menos neutrales (como Suiza en la Gran Guerra –la cruz de su bandera debería ser Violeta, no Roja). En realidad esto es subjetivo, un color no tiene temperatura como tal, y sólo en contraste con otro se puede decir que es más caliente o frío, conforme esa ley “universal” que todos entendemos (decía Ortega y Gasset algo así como que si lo frío y lo húmedo vinieran siempre juntos, creeríamos ser ambas cosas una misma cualidad; únicamente el contraste de aparecer por separado nos facilita discernir su existencia independiente)

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Pasé algunos “desvelos” tratando de traducir la rueda de colores a colores pigmento, así como los primarios, puesto que cada autor da sus propias recomendaciones (los hay que incluso añaden blanco a un color para dejar el primario en “su tono”, ya que deben imitar al amarillo, magenta y cyán de los primarios luz. Personalmente, aunque poseo poca experiencia, esto me parece una tontería, y exagerado (le preguntaron a George Bernard Show: “-oiga, ¿qué piensa de este periódico que dice que usted ha muerto? -a lo que él contestó con su afilada inteligencia “-pues hombre, que es exagerado, además de prematuro); después de mucho leer sobre el tema he llegado a la conclusión de que no es necesario tal cosa, sino tener unos buenos primarios con los que realizar las mezclas, que se irán matizando en tu paleta eficazmente.

La recomendación de Johnnie Liliedahl era:

2 amarillos (Y):

CLARO-FRÍO-OPACO: CADMIUM YELLOW LIGHT (CYL)

OSCURO-CÁLIDO-TRANSPARENTE: INDIAN YELLOW (IY)

2 rojos (R):

CLARO-CÁLIDO-OPACO: CADMIUM RED LIGHT (CRL)

OSCURO-FRÍO-TRANSPARENTE: ALIZARIN CRIMSON (AC)

2 azules (B):

OSCURO-FRÍO-TRANSPARENTE: ULTRAMARINE BLUE (UB)

CLARO-CÁLIDO-OPACO: CERULEAN BLUE (CB)

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Algunas consideraciones sobre esto:

  • Algunos autores prefieren el amarillo limón al cadmio claro; es más frío y se altera menos frente al blanco (cuesta mucho matizarlo), pero en general se acepta el amarillo cadmio claro como un amarillo universal primario de magníficas características. Ojo a los cadmios que son más caros. Hay quien tiene ambos en su paleta (Richard Schmid); a mi me gusta tener ambos, ya que me encanta el aspecto del amarillo limón, de un frío cortante, inquietante, magnífico, aunque comprendo que no siempre es el adecuado, por lo que el cadmio claro parece insustituible. La tendencia del limón al aclararse con blanco (‘matizar’ llaman a esto los artistas) es verdosa, hacia su límite de banda, como era de esperar según el espectro de Newton, pues los amarillos aclaran hacia el verde y oscurecen hacia el rojo.
  • El amarillo indio no es muy usual, siendo sustituido por cadmio oscuro (cadmium yellow deep -CYD) que es un color potente y maravilloso, más caliente que el claro, pero perdiendo la cualidad fundamental del Indio: la transparencia, que permite mezclarlo con colores oscuros para darles tendencia amarillenta o calentarlos sin aclararlos; esto, con cadmios, no es posible, pues al ser opacos aclararán el color oscuro, por lo que habrá que sombrearlos de nuevo, perdiendo riqueza la sombra; con el indio se pueden obtener magníficos verdes neutros o marrones oscuros puros y transparentes, incluso sombras o sienas. Véase cómo se obtiene Transparent Oxide Red TOR, que equivale a un ‘Siena Tostada’ Burnt Siena BS, mezclando Indian Yellow IY más unas puntitas de Alizarin Crimson AC y Ultramarine Blue UB, matizadas quizás con algo de blanco al final, poquísimo si acaso (TOR = IY+·AC+·UMB) ; o cómo obtener ‘SombraTostada’ Burnt Umber BU con TOR+UMB en proporciones adecuadas; y también Yellow Ochre YO obtenido con Indian Yellow IY apagado con un complementario como el Dioxacine Violet DV y algo de blanco, que además lo aclara, ya que el violeta es el color más oscuro o cercano al negro.

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  • Esto ilustra algunas cualidades de este amarillo; como la mayoría de los autores confían en el cadmio oscuro, me he dejado llevar por esa tendencia, si bien conservo en mi caja de óleos un bote de amarillo indio, por si acaso, y me encanta la luminosidad que tiene y eso tan curioso y fantástico que les ocurre a muchos transparentes al empezar a mezclarles puntitas de blanco: que se potencian, se vienen fugazmente arriba…
  • El rojo cadmio claro es común en todas las paletas magistrales, con tendencia al límite de banda amarilla; en algunas casas comerciales más parece un Scarlet, o sea, más amarillento que en otras, y en algunas parece un cadmio medio. Los rojos de cadmio oscuro de algunos fabricantes se vienen abajo al mezclarse con blanco (ojo a eso) por lo que no suelen tenerse en la paleta: el Rojo Cadmio Claro CRL se oscurece con la señorita Zarina AC.
  • Esta fría señorita Zarina (Alizarin Crimson, Crimson Lake, Carmín de Garanza, etc.) tiene tendencia violácea, hacia la banda azul. Sirve, como decíamos, para oscurecer el rojo cadmio, neutralizándose ambos (recuerda que el rojo cadmio es cálido –tendencia amarilla- y el Alizarine es frío –tendencia violácea, azulada).
  • El Azul Ultramar tiene tendencia violácea también, pues vira a la banda roja, está bien de precio, es intenso y generoso en las mezclas, ¿qué más se le puede pedir? Algunas casas lo comercializan como French Ultramarine Blue.
  • El azul cerúleo genuino cumple bien las cualidades descritas, claro, cálido y opaco y vira a verdoso, hacia su límite de banda amarilla (cálida). Hay un problema: el genuino y puro Cerulean Blue es carísimo, tanto o más que el Cobalto; si no lo es desconfía, será que no es genuino, le echan titanium dioxaide al Phthalocyanine o blanco en el peor de los casos,  para aclararlo (se nota porque además se ve más frío). Por eso es recomendable perder otra cualidad, la de opaco y poner un azul transparente pero más cálido que el ultramar, y ya de paso, baratito…se trata del Phthalo Blue (PB) (Azul Ftalo), algo metálico en algunos fabricantes y normalmente entre transparente y semitransparente. He probado también el Manganese Blue, muy verdoso y cálido; algunos ponen el Prusia, también verdoso, muy oscuro e intenso, magnifico fabricante de negros, aunque no está muy “de moda” ahora supongo, pues ya tuvo su época. Muchos ponen Ultramar y Cobalto, aunque yo aún no distingo  bien  sus mezclas en gama oscura, pues están muy cercanos en la rueda y sus diferencias son más apreciables en gama clara de cobalto frente a oscura de ultramar, que es como los tengo actualmente; o sea, que se distingue más en los resultados de las mezclas un ultramar de un cerúleo (celeste, ¿no?) que de un cobalto (que no tiene nada de verdoso o amarillento) al menos un novato. Otros ponen sólo uno de los dos y otros ponen hasta tres: ultramarine, cobalt y cerulean. Así lo tengo yo ahora, más por aprender a distinguir sus matices que por verdadera necesidad: la práctica me dirá cuales habrán de prevalecer…aquí tienes el resultado para elegir…

PRIMARIOS

  • En general tal profusión de primarios debiera servir para prescindir de los secundarios y terciarios: diremos que nunca pueden obtenerse por mezcla tan intensos como los fabricados por las casas comerciales, por lo que si esta cualidad nos es imprescindible convendrá adquirir alguno e incorporarlo a la paleta.
  • Naranja: hay quien lo pone, por su gran intensidad, pero pocas veces es necesaria, aunque pocos maestros prescinden de él (supongo que si sólo ponen un amarillo del lado frío, pues lo usual es poner el Cadmio Claro, el naranja puede actuar como cálido). Yo por ahora lo he excluido de mi paleta, pues no domino tanto los contrastes de intensidad para ver mis limitaciones en la mezcla de amarillo y rojo. Si pinto un bodegón con naranjas o un retrato con nariz “porrona” lo incorporaré temporalmente si veo limitaciones en el que obtenga por mezcla. Dice Liliedahl que se forma mediante un amarillo que tenga rojo (Indian Yellow) y un rojo que tenga amarillo en él (Cad. Red Light) –los otros dos, Cad. Yellow Light y Alizarine tendrán algo de azul en la mezcla (no darán un naranja puro e intenso); pero IY+CRL tampoco consigue la intensidad de los fabricados, porque se opone el opaco sobre el transparente: la solución pasa por cambiar el Indian por un Cad. Yellow Medium o Deep, perdiendo las oportunidades de su transparencia, como dijimos.
  • Violeta: poseo un Dioxacine muy intenso de Winsor&Newton, pero arguyo los mismos motivos que con el naranja para excluirlo de la paleta: si pinto un motivo floral lo incorporaré mientras dure el trabajo. Liliedahl decía que se forma con rojo que posea azul en él (la Zarina) y azul con rojo en él (Ultramar): ambos ‘brands’ son transparentes por lo que de su mezcla resulta un magnífico e intenso violeta , aunque nunca tan puro y brillante como el Dioxacine.
  • Verde: Este secundario si es más utilizado, por la excepcional calidad de los colores de fábrica difícilmente imitable y que además hacen muy bien de complementarios de rojos y tierras (de los que aún no hemos hablado y que también incorporaremos en la paleta). Con todo podrían evitarse –y hay quien así lo hace- pero en general hay uno casi omnipresente en todas las paletas: el Viridian (de tendencia azulada) complementario del Alizarine Crimson (la señorita Zarina y el señorito Viridiano se complementan bien), al que resta su tendencia violácea (como es caro en algunos ‘brands’ puede sustituirse por Phthalo Green, más económico). Su mezcla obtenida con amarillo cadmio y azul ftalo nos conduce a un verde de tendencia amarilla, Sap Green, aunque comprado resulta excepcional y hay quien lo incorpora. Yo he preferido mantener limitada la paleta a lo imprescindible (quizás cuando aprenda a distinguir bien la riqueza de matices en las mezclas de los azules decida quitar uno o dos e incorpore el Verde Sap). Decía Liliedahl que el verde es todo menos un color neutro y lo que se vende nunca es lo que se encuentra en la naturaleza: todos los verdes neutros son terciarios, lo que significa que no hay secundarios puros; un buen secundario lo formará un azul con amarillo en él o un amarillo con azul en él.

Hasta aquí la rueda habitual…vamos con los tierra, que son otro mundo, si bien conviene simplificarlo, pues ya hemos visto antes cómo pueden obtenerse algunas versiones a partir del amarillo indio. Mucho leí sobre ellos en su momento, tratando de dilucidar su misión dentro de la rueda, cuáles poner y por qué… Algunos ponen Napples Yellow (como David Leffel, que tiene una curiosa disposición de paleta); luego están los Yellow Ochre Light or Dark, English Red, Venetian Red, Terra-Rosa, Transparent Oxide Red, Indian Red, Light Red, Burnt Umber, Raw Umber, Burnt Siena, Raw Siena,…

¿Qué nos dice sobre esto la maestra Helen Van Dyk?

sólo existen 6 colores: Amarillo (Y), Naranja (O), Rojo (R), Violeta (V), Azul (B) y Verde (G); lo demás son denominaciones comerciales, pero el artista sólo entiende de esos seis colores y luego matiza sobre otros aspectos de los mismos en términos no comerciales.

Así que no te sorprenda que diga que toda esa maraña de colores térreos se condensan en tres: amarillo, naranja y rojo…, más claros o más oscuros, más o menos vivos.

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Los más comunes son:

  • Amarillos: el Ocre ‘Yellow Ochre’; la Sombra ‘Umber’, tanto natural ‘Raw Umber’ como tostada ‘Burnt Umber’ (sí, sí, también la ‘sombra’ se considera un amarillo: oscuro y con poca gracia): hay quien dice del ‘burnt’ que es el hacedor universal de sombras, como su nombre indica –yo digo que ojo a las frases hechas, sobre todo cuando se es novato, pues se pretenden hacer ley para aplicarla sin más y esta pereza del discernimiento nos lleva directitos al abismo del fracaso-; Naranjas: el Siena, tanto natural ‘Raw’ como tostado ‘Burnt’. Y añadimos una o dos de las tierras Rojas (Venetian o Terra-rosa o el Indian Red, todas de igual calidad y tendencia fría): así que en mi paleta veréis, entre el corte inferior de la rueda cálida, correspondiente al Alizarine Crimson y el superior, de la fría donde empieza el Verde Viridiano, intercaladas las tierras, comenzando por un Rojo Veneciano o Terra-Rosa, como una especie de continuación de la Zarina, que sirve también como ella para oscurecer rojos, enfriándolos y apagándolos, pues el Veneciano no tiene la intensidad de la Zarina; después el amarillo más oscuro que hay: la Sombra Tostada, Burnt Umber, presente en casi todas las paletas (sólo he visto a Morgan Weistling preferir el Raw Umber, pues dice que es más intenso, creo, y hay quien pone los dos matices del Umber, el natural y el tostado) –para ver que es amarillo matízalo con blanco y obtendrás suaves tonos de crema-. Y finalmente un naranja al matizarlo con blanco o rojizo en su forma oscura, como el Burnt Siena (que sea transparente –no todas las casas comerciales lo tienen así; Winsor&Newton sí) o bien el Transparent Oxide Red, que obviamente sí lo es, estando muy bien considerado el de la marca Rembrandt de la casa Talens.

Con esto queda formada mi paleta de 13 colores más el blanco y el negro.

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Las preguntas iniciales de si es importante o no la colocación ordenada de los colores en la paleta puede contestarse imaginando preguntarle a un guitarrista si es o no importante la colocación de los trastes en la guitarra o a un pianista sobre los tonos de las teclas del piano que se corresponden a un balancín que golpea una cuerda: si no están en orden hay que tentar y buscar cada vez y eso no es lo adecuado –sobre todo los colores oscuros que no se identifican bien si no se matizan con blanco-; cuando uno está inspirado no puede andar ‘en otras cosas’ más que en dejar que por su mano fluya la inspiración artística hasta la punta del pincel que la transmite al cuadro…ese flujo inspirado es el verdadero gozo del arte, cuando se consigue, pues para ser artista no hace falta ser un genio, sino realizar con inspiración artística…otra cosa muy diferente es ser un ‘buen’ artista.

También es importante mantener relativamente ordenada la zona de mezclas…la práctica te revela el porqué…

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Rematamos este tema con las nociones del gran maestro Daniel Greene:

“- …todos los colores tienen 2 posibles tendencias: hacia el amarillo o hacia el azul y hay que intentar distinguir esta tendencia en todo lo que vemos…

“- …así que hay 2 tipos de rojos: amarillentos, como el Cadmium Red Light CRL o azulados, como el Alizarin Crimson AC; si quiero un rojo neutro, mezclaré ambos. Hay otros azulados, Crimson Lake, Madder Pink, Geranium Lake, Chromium Red, etc., más oscuros o más claros, más luminosos o más apagados, pero todos son variedades de lo mismo: rojo azulado, y yo he preferido tener sólo uno en mi paleta, el Alizarin…

“- …entre los tierras, el Burnt Siena (Siena Tostada) es un rojo amarillento (de ahí que pueda asociarse a un naranja, complementario de azules, en este caso del Ultramar); hay otros comerciales, también amarillentos: Venetian Red, Mars Orange, Indian Red, Chineese Red, English Red, etc., unos más oscuros o más claros, otros más intensos o más apagados. Yo he preferido tener sólo uno en mi paleta: el Burnt Siena.

“- …entre los verdes amarillentos están el Cadmium Green, Permanent Green, Terravert, Chromium Oxide,…yo he preferido tener sólo uno: el Sap Green.

“- …entre los verdes azulados encontramos el Cobalt Green, Viridian, Chrome Green Deep, Alizarin Lake,…yo he preferido el Phthalo Green en mi paleta.

Como vemos es una magnífica enseñanza la de su elección personal…toma nota de ello pues también debemos educar la vista a la apreciación de tales tendencias.

Helen Van Dyk proponía el esquema del siguiente modo, atendiendo al oscurecimiento progresivo de cada familia primaria:

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que también es muy intuitivo para el novato, y ayuda a memorizar familias y formas de oscurecer colores sin negro…

En la próxima entrega nos centraremos en otros aspectos del color no vistos hasta ahora, pues sólo hemos hablado de su componente cromática, pero no es la única a tener en cuenta…

…y entrará la luz por la ventana…

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59 respuestas a La paleta de colores y mezcla

  1. David dijo:

    Hola, creo que mereces una ovacion inmensa, llevo semanas aprendiendo en forma autodidacta todo lo que puedo para empezar a pintar con oleos y al llegar a tu web, casi me da un pasmo de tanta informacion y tan bien descrita, espero que sigas aportando muchos mas articulos excelentes como los que has puesto hasta ahora, en verdad estas concentrando muchisimo en unos articulos esplendidos.
    Ahora viene el pero.. Creo que tienes un error en uno de los articulos. Despues de mucho mirar y remirarlo por si me equivocaba, creo que en el articulo en que hablas de los colores primarios, concretamente en “los hay que incluso añaden blanco a un color para dejar el primario en “su tono”, ya que deben imitar al amarillo, magenta y cyán de los primarios luz.”, te debes referir en verdad a los colores pigmento, que son los amarillo magenta y cyan de la teoria sustractiva, colores que no se pueden conseguir por mezcla de ningun conjunto de colores, mientras que en la teoria aditiva o de luz, resulta que son a la inversa y son los complementarios.
    No lo digo ni mucho menos con animo de ofender, como mucho, que no he sabido entender la informacion, pero te aseguro que me he mirado un monton de sitios antes de osar poner esta pequeña correccion, asi que si crees oportuno, revisalo, y si no, ya tienes mi email para tu respuesta.
    Dicho el pero, me vuelvo a reafirmar en lo primero, estas haciendo un gran trabajo, y ademas se nota que tienes cualidades excelentes como pintor, los cuadros que has puesto a mi entender estan muy bien.

    • En efecto David, quizás me expresé mal pero quería decir que algunos, con los colores pigmento, tratan de imitar los primarios de los colores luz llegando incluso a añadir blanco (lo que me parece un despropósito, porque si algo debe ofrecer el primario es intensidad y pureza); el caso es que no entiendo para qué, pero he visto profesionales que lo hacen. De todas formas me parece carente de interés, como dije, porque al final se trata siempre de que puedas manejar bien tu paleta, con independencia de los colores que elijas poner en ella, ¿no crees?
      Gracias David por tus comentarios; te animo a seguir porque seguro que encontraremos muchos errores, así que no tengáis problemas en fiscalizar la web, creo que es positivo que entre todos podamos depurar bien la información, tan difícil de encontrar.
      Por cierto, si quieres, manda fotos de tus experiencias pictóricas y trataremos de ponerlas…ya ves que no tenemos mucha vergüenza por aquí de lo que pintamos…¡que lo disfrutes!

      • David dijo:

        Hola, eso de manejar bien la paleta, me tiene todavia un poco fuera de juego. Me explico, si se supone que los colores pigmento primarios, no se pueden conseguir por mezcla de otros, ¿ Como es que ninguna paleta de las que he visto tiene el magenta o el cyan ? ¿ No nos darian esos matices que con los otros colores jamas se podrian conseguir, mas vicos y puros al ser realmente los primarios?
        Me da por suponer una de dos cosas, o que les es suficiente con las mezcla de rojo, amarillo y azul, aunque les falten esos maximos de color que darian los primarios reales, o que crean que con esos colores consiguen toda la gama al completo, como parece que ocurre.
        Yo aun ni he definido mi paleta, como te decia estoy en mis inicios, pero ¿ Viendo que tu tampoco añades el magenta, ni creo el cyan, o por ejemplo Bill Martin que en la paleta del ejercicio tampoco , cuales crees que son los motivos?
        y si puedes, amplia la explicacion para neofitos.
        Es una de las cosas que aun no he podido concretar, y me esta comiendo, ya que me gusta aprenderlo todo al dedillo.
        Respecto a mis pinitos como pintor, aun estoy en fase de aprender a coger el pinzel sin que se me meta en un ojo y haciendo las gamas, asi que aunque me encantaria, no tengo aun ningun cuadro, aunque espero que en pocos meses la cosa cambie.
        Hasta luego

  2. David: esos come-come que te traes con los primarios son normales, yo también los tuve (es propio de quién quiere saber el porqué de las cosas, comprender para aprender). Créeme si te digo que dejes el magenta y el cyan para los que manejan la luz como materia (escenógrafos, directores de cine, decoradores de interior y jardines, etc…). El mundo de los pigmentos, como ya has demostrado saber, tiene otras cualidades físico-químicas y la experiencia de siglos demuestra que los primarios son el amarillo, el rojo y el azul (algún día insistiré en la rueda “Yumbi”, que traslada un mundo a otro, el de lo que vemos, o sea, luz, al que pintamos, o sea, pigmentos). Pero si lees detenidamente, en alguna entrada comento de dónde proceden originariamente algunos de los colores primarios: azul del lapislázuli (ya lo usaban los egipcios en la antigüedad), rojo de la chinchilla (un insecto) y amarillo de la tierra…y su evolución por los procesos de obtención artificial ha sido laboriosa y tardía -incluso hay teorías que hablan de las limitadas paletas de algunos autores clásicos, porque no se obtenían aún algunos colores o eran carísimos (el lapislázuli es una piedra preciosa). Si tienes interés hay mucho en internet sobre la evolución en la obtención de los colores. ¡Ah! otra curiosidad: piensa que el proceso de meter óleos en un tubito que lo hace transportable es industrial: por eso los clásicos pintaban en su estudio: era donde fabricaban los óleos a mano y no podían salir al exterior. La revolución industrial es del s.xviii, así que imagínate cuántos siglos de “encerrona” de los grandes pintores…
    (¿has visto la película de la joven de la perla, del cuadro de Vermeer?; ahí salen fabricando los óleos a mano, como alquimistas en un laboratorio)

    • David dijo:

      Me tendre que fiar de ti en lo de los colores, lastima, ya me habia comprado el cyan y el magenta en bote grande de 200 ml pensando que la teoria de pigmentos era asi. Bueno, me serviran para ir haciendo pruebas.
      .. y ya mismo me empapare el articulo que has escrito sobre la paleta, a ver si me voy construyendo la mia… cuando haya pintado algun que otro cuadro.
      Por cierto, he visto los dos retratos que has empezado, a ver que tal ven quedando.

      • Os aconsejo, al principio, comprar tubos de 37 o 40 ml, excepto el blanco titanio, ya que se gasta más…cuando tengáis muy claro alguno en la paleta, entonces os podréis permitir un tubo mayor, sabiendo que lo usaréis. En fin, si lees bien entrelíneas el artículo de la paleta, verás que puedes tener esos primarios, ya que hay incluso quien tiene de primarios el amarillo ocre, o el nápoles, el rosa quinacridona o el azul prusia…al final, como ya dije, eso determinará mucho la luz de tus cuadros, los matices grises y su armonía; ¡ah! y te será más o menos difícil obtener los secundarios (ya difíciles de por sí) y los terciarios…

    • arivalia dijo:

      En realidad, Miguel, el rojo se obtenía de la cochinilla, no de la chinchilla.

  3. sandro dijo:

    Hola.Felicitaciones y gracias,sobre todo por las indicaciones y sugerencias venidas de la propia práctica,igualmente por las referencias directas al trabajo de maestros.

  4. Por cierto! El Señor Schmidt, pone los colores en su tabla en plan “salchichón”, así cuando vas cogiendo de adelante, siempre te queda mas pintura limpia detrás.

    Me ha parecido importante decirlo porque te veo que lo pones un poco en plan pegote, a los que hacemos acuarela no nos queda mas remedio, cuando lo pones en la paleta, pero vosotros que la pintura sale del tubo con consistencia, es mejor que aprovechéis la circunstancia :p

    • Tienes razón Ian; aunque es cuestión de gustos y costumbres, o de ir aprendiendo los pros y contras de cada cosa; lo cierto es que disponer ‘salchichas’ de pintura por toda la paleta requiere más espacio. En cualquier caso actualmente sí que lo hago así, aunque con ‘mini-salchichas’…
      Aunque la entrada es de hace un año, Ian, te respondo hoy diciéndote que echamos de menos tus comentarios suspicaces, con esa afilada gota de inteligencia que siempre nos invitaba a pensar…esperamos que vuelvas pronto a comunicarnos tus impresiones…

  5. Hola Miguel!
    Estoy empezando a meterme en el tema del color por medio de la acuarela, ya que me gusta pintar en la calle haciendo apuntes, y estoy leyéndome el libro del color de Betty Edwards, pero claro, siempre surgen dudas al intentar casar unas cosas con otras, por ejemplo en la pequeña caja de acuarela de W&N que me compré aparecen prácticamente la paleta que explicas, los primarios doblados, dos verdes y tres tierras, más blanco, y no lograba entenderlo, bueno todavía no entiendo muy bien la presencia del blanco de china…aunque lo he usado para hacer rosas. Y al intentar hacer ruedas de color no lograba hacer violetas y naranjas definidos, ahora entiendo algo mejor esto de los pigmentos y su complicación.
    Muchas gracias por compartir tus estudios, ha sido de gran ayuda para mi. Seguiré leyendo muy atento tu blog.
    Sigue así!! Un grand saludo!

    • Gracias por tus palabras Rafael…
      …el blanco china en la acuarela lo usan algunos autores de excepcional calidad como el uruguayo Álvaro Castagnet, para dar algún toque FINAL…mientras tanto hay que limitarse a dejar las reservas y no usar blanco: en acuarela los aclarados de color se consiguen con agua, no con blanco…ya lo sabes.
      Mira este artículo y blog, donde habla de dos de mis acuarelistas favoritos…CASTAGNET y el croata-australiano ZBUKVIC:
      http://blog.jromeo.es/2009/12/615/
      Por cierto, ambos harán ‘workshops’ este año 2012 en Girona (lo anunciaré en una entrada aparte, pues merece la pena hablar de ellos…)
      Sigue pintando (he visto tus acuarelas y me pareces muy valiente en tus realizaciones, directas y francas…el cuidado en el dibujo y un gran talento para captar la expresión en el retrato: enhorabuena, sigue evolucionando…)

  6. pintura dijo:

    la paleta de los pintores varia según el sentido de las gamas que se empleen, como pintor les digo que los 6 colores fundamentales crean todos los colores en teoría, pero en la naturaleza hay colores que no se pueden crear con los colores fundamentales, lo cual significa que estos colores de la naturaleza son mucho mas hermosos que los que podemos crear ya que son puros, es decir, salen de las tierras o de las plantas, no por nada los pintores de la tradición usaban una variedad de estos colores, aparte de esto la degradación de un color creado es muy diferente a la de uno natural, el color natural presenta gradaciones inesperadas, sobre todo en los colores tierras, imitar el burn siena con negro, amarillo, rojo y azul, presenta gradación hacia el rojo, pero sabemos que el burn siena se degrada hacia un naranja amarillento muy bello, esto no quiere decir que no podemos usar los colores fundamentales para hacer un cuadro completo, sino que también debemos valorar la belleza de los otros colores que ademas presentan oscuridades muy intensas que le dan vida a los cuadros y que no se pueden lograr mediante combinaciones.

    • Gracias ‘Pintura’, casi un año después de esa entrada soy mucho más consciente de lo que dices con toda razón; además, los tierras son unos colores algo especiales, por su naturaleza y como son baratos es recomendable comprarlos de buena calidad e incluirlos en la paleta (hoy día tengo los de Michael Harding, algunos de Winsor&Newton y algún Rembrandt). Seguiré probando con Old Holland y alguna otra casa, hasta completar la gama tierra con los que más me satisfagan de unos y otros…

  7. Estoy utilizando liquin, para acelerar el secado, pero noto que en algunas partes brilla y en otras no, podrias ayudarme por favor? que hacer al respecto, es la primera vez que me sucede y no se si se pueda una vez acabado el cuadro pasarle un capa de sellante?? en fin…consejos por fa???

    • No soy un entendido en el tema pero quizás alguien de los que nos visitan se anime a ayudarnos…Por mi parte se me ocurre que el Liquin, como acelerante del secado, a menudo también da brillo pero, quizás, los colores que normalmente sufren lo que llamé en su día el sinkin’in (o sea, que se apagan al secarse) como algunos ‘tierras’, requieran un tratamiento del tipo oilin’out: pásale una brocha con una mezcla turpentine/stand oil –> 4/1 (la trementina que sea de calidad, de origen vegetal, no mineral). Recuerda que debes esperar a que esté completamente seco para aplicarlo: no debe dejar ni rastro en un paño blanco.
      Dinos qué tal te ha ido si lo pruebas…
      Suerte!

  8. antonio dijo:

    Buenos dias amigos, desde que descubrí tu blog, Miguel, se ha convertido en mi favorito, tiene una calidad y cualidad que no se suelen encontrar en la red (lo cual por otra parte es normal). Es super-hiper completo, aborda cuestiones a fondo y me admira tu esfuerzo para compartir con tanto detalle tus conocimientos.
    Hasta ahora, como pintor autodidacta, he cogido de aquí y de allá, tengo muchas lagunas que creo que ahora, gracias a ti, podré ir rellenando, tendré que mirar la forma de “encuadernar” tus post porque los utilizo a menudo.
    Un blog que también me ha servido de ayuda ha sido el de Gurney, también os lo recomiendo.
    http://gurneyjourney.blogspot.com.es/
    Gracias Miguel y un saludo

  9. oswaldo dijo:

    me esta resultando muy interesante este blog lo descubri hace dos dias espero que se puedan dar cnsejos de como realizar bodrgones realistas y de algun libro interesante si es en español mejor muchas gracias desde la coruña españa su amigo oswaldo

    • Miguel de Montoro dijo:

      Gracias a ti, amigo…todo llegará, y el bodegón es otro de mis temas favoritos…

      Practiquemos mientras tanto…

  10. Marta Hoya dijo:

    Exelente Miguel!!! te felicito!!!

  11. Juan Carlos dijo:

    Antes que nada, felicidades por el blog, es maravilloso y utilísimo, he aprendido mucho con él. Mi pregunta es un poco chorra: necesito un sap green para mi paleta pero debido a las diferencias de cada marca, por su composición de pigmentos, ¿cuál es según tu opinión el sap green más bonito o mejor conseguido?, te lo pregunto porque me imagino que habrás probado varias marcas y como el color que ponen en la carta de colores no tiene porqué concordar con el original…sé que para eso están las cartas de colores hechas a mano pero no dispongo de ninguna y quizás puedas ayudarme. Un saludo para tí y para todos los seguidores de este blog. ¡Feliz Año! (dentro que lo que se pueda).

    • Gracias y feliz año también a ti…No tengo el Sap Green en mi paleta, y no he probado muchos. No es un pigmento directo de phthalocianina, sino una mezcla -como cualquier no primario-, así que asegúrate de comprarlo siempre derivado de 2 únicos pigmentos puros, no más, y por supuesto, nunca con blanco. Debería proceder de un verde permanente intenso, phthalo, junto con un amarillo transparente, dando un sap a ser posible también transparente e intenso…aunque, por ejemplo, el de Michael Harding se compone de PG7 + PBr7 y es semiopaco con alto contenido de aceite. También puedes fabricártelo mezclando Viridian con Indian Yellow…(según Lilliedhal). En realidad, en el caso de los verdes, recuerda que ningún tubo te dará un verde natural…tendrás que mezclarlo posteriormente para imitar los verdes que nos ofrece la naturaleza.

      • Juan Carlos dijo:

        Gracias por tan pronta respuesta, efectivamente directamente del tubo no sirve para pintura realista pero lo quería para utilizarlo de base en frondas, hojas, y cuadros donde se haga mucho uso de este verde y para aplicarlo en suaves veladuras para uniformar zonas, me lo he fabricado con azul phthalo PB15 y amarillo azo claro PY74 y sale un verde muy bonito y transparente que ya se puede agrisar y mezclar con otros colores, el problema es que en la paleta que me estoy haciendo no está el azul fthalo sino el cobalto y el amarillo azo lo sustituyo por el cadmio y según la rueda que pusiste puede ser muy muy cercano fabricar el sap green con cobalto y amarillo cadmio claro no me atrae la idea de mezclar dos pigmentos muy caros (además pierde la transparencia), cuando sale más barato comprar un bote con la ventaja de la precisión del color cada vez que lo tenga que mezclar como base, pues soy novato. He estado mirando varias marcas muy conocidas de calidad artista, pero sin verlo del tubo y sabiendo sólo su composición me quedo con el que tengo de la marca titán goya que está hecho con PG36 (verde phthalo con bías amarillo) + PBr25, siendo un verde muy transparente e intenso, pero de calidad estudiante, ya que los demás no tienen el PG36 sino el PB15, quizás se aproxime más el sap green de Winsor And Newton calidad artista que está hecho con una fthalocianina azul PB15 con bías verde y un PY110, que creo que es una imitación del indian yellow deep. Estoy más liado que la bota de un romano, quizás acabe por sustituir el azul cobalto por el azul phthalo, el tema es que si miras las paletas de los grandes, tienen cobalto no phthalo, será por algo digo yo, que sé poco. No me enrollo más, recibe un cordial saludo. Ah se me olvidaba, seguramente la conozcas pero ahí te dejo una página muy buena a mi entender sobre los pigmentos, si le puede valer a alguien me sentiré muy feliz:
        http://www.artiscreation.com/Color_index_names.html

        • Gracias por el link y por aportarnos tu experiencia….Yo, al principio, también me ‘comía’ mucho el coco con estas cosas. Pero cuando compras maravillosos colores y tus efectos no mejoran te das cuenta de que la esencia de las cosas y del arte está en ‘otro’ lado, así que decidi no perder demasiado tiempo con eso, una vez aprendidas las enseñanzas mínimas necesarias sobre pigmentos y todo eso: veo que tú las tienes ya, así que te recomendaría que vayas a lo esencial: si quieres transparencia, que la tenga; que sea intenso y resistente a la luz (pronto escribiré sobre esto, con experiencias increíbles de algunos autores)…respecto al azul, ya sabes que el cobalto es caro (el bueno) y el phtalo no…ambos son neutros, pero el phtalo no tiene la calidad del cobalto (esto, claro está, es para expertos artistas -a nosotros, con el phtalo nos sobra)…Y es que el ojo del artista ve más que el nuestro, mucho más (esto lo comprendes cuando el tuyo propio evoluciona un poco respecto a los comienzos, y notas que aprecias más matices en el color que cuando empezaste a pintar; siendo así, qué no verá de más un artista sobre lo que vemos nosotros?)…no te preocupes demasiado por estas cosas, salvo por el necesario interés de aprender, pero decídete por uno que cumpla las cualidades exigibles para ti, cómpralo y úsalo, aprende sus mezclas: eso sí que es importante…

          • Juan Carlos dijo:

            Muchas gracias Miguel, eso haré, fuera el cobalto (si evoluciono mucho quizás lo compre en un futuro), y me quedo con el ftalo normal, el que deriva hacia el verde, y éste junto con el viridian los mezclaré con amarillos.
            Un saludo, por aquí estaré leyéndote, y aunque me encantan tus artículos y espero que sigas “en la brecha” te diré lo que tú mismo comentaste en uno de ellos, primero pinta y después, si tienes tiempo, escribe.

        • arivalia dijo:

          También es probable que el azul ftalo sea un color bastante reciente, y que, por eso mismo, no existiese en la época de muchos grandes pintores.

  12. Luisa dijo:

    Hola Miguel, hace unos días encontré tu blog, me ha parecido excelente, especialmente por que cuando leo siento una real interacción y no textos estáticos y sin emoción. Toda la vida me ha llamado la atención la pintura pero hasta hace unos meses digamos que el universo confabuló para “re encontrarme” con esta verdadera pasión, la pintura, con tanta suerte que me encontré con este maravilloso espacio. Ya he hecho varios ejercicios que mencionas y finalicé mi primer cuadro, me gustaría compartirlos aun que no soy mas que una aprendiz…. bueno continuaré en el juicioso deleite de seguir cada una de tus publicaciones.

    • Gracias Luisa…demos entonces las gracias al ‘universo’ por abrirnos sus mundos.
      Bienvenida al blog: estás en tu casa. Si quieres puedes mandarme tus prácticas o cuadros al email de contacto.
      ¡Suerte con el pincel!

  13. Juan Carlos dijo:

    Hola Miguel, tengo un par de dudas en relación al alizarin crimson (la “señorita zarina” como la sueles llamar también), la primera es cúal es la diferencia en durabilidad, si tienes idea, entre el permanente (PR177) y el clásico (PR83), puesto que he buscado por la web pero no he encontrado nada al respecto, pues dependiendo de este tiempo de vida puede interesar el no permanente para bocetos y trabajos que no requieran que le sobrevivan a uno o para usarlo en los comienzos, dejando el permanente (mucho más caro) para las capas finales. Mi segunda duda, y más importante, es saber si el sustituto del permanent alizarin crimson de Winsor and Newton es el Permanent Madder Deep de Rembrandt (creo que así es), pues es más barato que el de W&N y si no recuerdo mal es uno de los 3 de Rembrandt que dijistes que merecían la pena actualmente.
    PD: Respecto a las cartas de color, voy poco a poco, intentando asimilarlas de una en una, he terminado la segunda (predominancia del CYP sobre los demás) y en verdad ayuda a afinar el ojo, pues las diferencias, incluso una vez matizadas las mezclas con blanco, entre unos colores y otros son extremadamente pequeñas pero visibles, lo que ayuda a memorizar esas tendencias para poder sacarlas cuando veamos un color que queremos plasmar en el lienzo.
    Un cordial saludo.

    • Gracias Juan Carlos…
      – sobre la duda del Alizarin, no conozco el tema en profundidad pero estoy seguro de que para lo que preguntas una buena respuesta es que estoy seguro que ambos tienen permanencia por encima de la esperanza de vida de una persona y por tanto puedes aplicarlos como dices sin temor a que los apuntes y bocetos desaparezcan ante tus ojos un buen día…
      – sobre el de Rembrandt lo mejor es que lo pruebes, creo que te gustará…
      ¡Suerte con el pincel!

  14. Ramón Pico Graña dijo:

    No estoy de acuerdo en algunas cosas.
    He leído que pones como primarios el rojo, el amarillo y el azul, cuando estos colores se consideraban “primarios ” hace cien años, pero no ahora.
    En todo el mundo, cualquier aparato que imprima, sea profesional o no, usa como básicos cuatro colores: el magenta, el amarillo, el ciam y el negro, (espacio de color CMYK) dejando el blanco para el soporte. Por cierto, a estos colores te refieres como “colores luz” cuando los colores primarios en luz son el azul, el verde y el amarillo (espacio de color RGB).

    Esto es la teoría. En la práctica cada uno hace según su experiencia le aconseja.

    Después, en el número de colores, creo que no hay una serie de colores fijos. depende mucho del tema que se va a pintar. Se estudia el tema y se decide qué colores se pueden necesitar. Hay ocasiones que con cinco o seis colores es suficiente. En otros casos pueden ser muchísimos.

    • Gracias Ramón por tu aporte…respecto a los colores luz, es cierto lo que dices, aunque aquí se me colaron el amarillo, magenta y cián, pero ya no puedo corregirlo (la publicación es de hace mucho tiempo) porque este servidor (que no es de pago) no lo permite a no ser que haga la publicación de nuevo -y se perderían vuestros comentarios, cosa que no quiero…
      Respecto a primarios pigmento amarillo, rojo y azul…creo que se siguen considerando así en el mundo del óleo, que es a lo que nos dedicamos aquí (Richard Schmid, Lilliedhal, Leffel, Lipking, Aspevig, Van Dyk, B. Edwards, Everett Raymond Kinstler, Antonov, R. Robinson, Acott Burdick, Morgan Weistling, Michael Klein, Alexei Antonov, Carder, Christensen, Z. Wu, Rudolf Arnheim, J. Aristides, W. Wong, etc., etc…) Yo soy un novato, pero precisamente por eso no invento nada: todo lo que digo se basa en muchas lecturas -cientos y cientos de páginas- y vídeos de estos maestros de nuestro tiempo (y también de hace cien años, pues las propiedades del óleo han cambiado, pero no tanto). En los espacios de color, con las tintas de impresora (que tienen otras transparencias y propiedades) será como tú bien dices. En cualquier caso, hace falta comprender a qué se refieren con primarios los maestros del óleo y, dispuesta la paleta tal como la he descrito, entiendo que funcionan como tales; yo creo que con eso es suficiente (al menos para mi -los que queráis profundizar más en los espacios de color, tintas de impresión, etc, hay muchas otras páginas en la web y bibliografía dedicadas a esto).
      Y respecto al número de colores, está claro que es como dices, para los que ya saben pintar. Lo que aquí se describe es el proceso de comprensión en el que yo me he encontrado más cómodo: ten en cuenta que esto es para aprendices, cuando aún no distinguíamos bien las peculiaridades de un azul phtalo respecto a un cobalto, por lo que malamente seríamos capaces de estudiar qué colores necesitamos para un tema concreto. Había que ir paso a paso.
      Agradezco tu intención de dar más luz al tema, y con razón, pero recuerda cuando empezaste a conocer los colores el lío que significaba ir a la tienda a comprarlos y ver tanta variedad…

      • CMYK no funciona para Óleo dijo:

        Hola a todos,

        Soy diseñador y profesor de arte. Tengo un conflicto entre los colores primarios aquí propuestos y la composición para pigmentos CMYK, pero he llegado a la conclusión:

        Leyendo a Betty Edwards, autora de “El Color” y gran teórica de los colores primarios claramente dice que nunca ha habido un acuerdo entre pintores e impresores.

        Los colores básicos CMYK sólo funcionan para IMPRENTA (longitudes de onda puras).
        Los colores básicos CMYK NO funcionan para óleo (por sus propiedades químicas, marca de la pintura).

        Sé que contradice sus cánones religiosos de color puesto a que lo aprendieron en la escuela, pero abran su mente. Por eso Miguel de Montoro propone Rojo, Azul y Amarillo, porque en la práctica es más fácil utilizar dichos colores básicos para el óleo; aunque la teoría nos diga que sea CMYK.

        No espero llegar a una última verdad, espero sus comentarios.

    • Eduardo dijo:

      Estimado colega, como diseñador gráfico debo de hacerle una corrección RGB seria
      rojo verde y azul (red,green,blue) que al mezclar los tres haces de luz dan la luz blanca
      por eso lo de aditivo suman luz.,. del área de interacción de cada uno de ellos surgen tres nuevas mezclas, Cían Magenta y amarillo
      que son los colores pigmentos usados llamados sustractivos porque al mezclar los tres en teoría darían negro.
      Vale decir una cosa son colores luz y otro son colores pigmentos quienes absorben un color y refractan(de los tres antes mencionados) otro que es el que se nos representa en el cerebro como tal.
      En pintura, la paleta es mas amplia la gama si bien puedo formar una carmín aproximadamente con magenta y cían y tocándolo con un verde formado previamente con amarillo y cían, tambien puedo comprar el carmín y manejarlo mas directamente
      pero teóricamente con los tres colores pigmento podría formar toda la gama o por lo menos las 16 millones de combinaciones que tiene un programa que edite en CMYK.
      Espero sirva de algo este aporte. Saludos.

      • 7777 dijo:

        Hola, llevo poquito en este tema y lo que has explicado, nos lo dijo el profesor en los primeros días, todavía estoy hecho un lío. Una cosas son los colores de las luz y otros los de los pintores, eso lo tengo claro, acabo de leer está explicación y algunas, muy pocas no coinciden con lo que me explicaron y creo que es fundamental aprender bien como debo plantear una paleta, por favor si conoces bien este tema, me puedes enviar un link sobre esto. Gracias.

        • Hola Eduardo…hay muchos links sobre este tema publicado en el blog; pero ya que tienes la suerte de contar con un profesor en vivo, lo mejor será que le preguntes a él sobre esas cosas que parecen no coincidir. En cualquier caso, recuerda que el enfoque sobre la paleta no es algo rígido y único, ni uno es mejor que otro. Ya lo irás aprendiendo; lo mejor es practicar lo que te digamos unos y otros y sacar tus propias conclusiones.
          Suerte…

      • Gracias Eduardo, muy interesante; seguro que servirá a muchos…

    • Gimena dijo:

      Se que este comentario es de hace algunos años pero bueno, quiero dar mi opinion…
      El que en nuestra época actual se utilices amarillo, magenta y cyan para las impresoras y muchos otros elementos tecnologicos no quiere decir que el rojo y el azul perdieran su titulo de primarios, lo siguen siendo, son los primarios clásicos, y en pintura no se utilizan muy fecuentemente el magenta ni el cyan…
      Y con respecto a los colores luz, los primarios son el rojo, verde y azul, que sumados forman la luz blanca. Mientras que los secundarios luz son el amarillo, magenta y cyan.
      Bueno eso es lo que yo sé.. Soy estudiante de artes visuales y lo que comente es parte de mi guia de estudio de pintura.

  15. Paulina dijo:

    Error, error por todas partes! Los pigmentos se agrupan por química, algunos pigmentos reaccionan distinto a la mezcla con otros. Ejemplo: Qué pasa si mezclás rojo de cadmio con azul talo? No te queda violeta, no? El asunto es que se pueden usar nada más que los tres primarios (y ahí refuto el primer comentario que dice que ahora no hay primarios, que de hecho, si los hay y si es así) Hay 3 primarios, azul rojo amarillo, y hay ciertos rojos, un ciertos azules y ciertos amarilloa que, al mezclarse con los demás, dan los secundarios y terciarios justos, más blanco, naturales y con más personalidad que los colores comprados del pomo. El asunto está en qué rojo, qué azul y qué amarillo debo usar… Eso te lo dejo para que adivines, ya que te tomaste el trabajo de hacer este post, te podés tomar el trabajo de econtrar esos tres colores justos. Cuando los encuentres te vas a dar cuenta de que una paleta se reduce a 4 colores, y no todos esos que vos mostraste ahí.

    • Bien Paulina, parece que te preocupa la orientación que le di a esta entrada. En general no entiendo muy bien lo que quieres decir, queda algo confuso. En cualquier caso, en esta época (casi hace 3 años que lo escribí) yo leía mucho a autores y maestros ingleses y americanos y seguía el hilo de sus enseñanzas. Si hay error o no habría que decírselo a ellos, pues yo aquí hacía un compendio o resumen de sus videos y libros. De todas formas aquí no se habla de si la mezcla es compatible químicamente, aunque hay otras web donde se trata ese tema extensamente, si bien es cierto que yo nunca he entrado en él. Lo de la paleta, bueno ya hace 3 años que vengo usando esa (incluso con algunas variaciones) y no me va mal con ella. Dices que hay 3 colores ‘justos’ y la paleta se reduce a 4. Bueno, está claro que defiendes una paleta limitada -de las que he hablado a menudo más adelante-, pero eso de que haya 3 primarios justos…
      En fin, que cada cual opine y decida en función de su experiencia.
      Gracias, de todas formas, por ‘dejarlo para que adivine’…posiblemente aún esté durante mucho más tiempo adivinando cosas de este maravillosos mundo.

  16. Natalia dijo:

    Hola, gracias por el post. Muy útil. Quisiera saber si conoces la diferencia entre colores azo y los de otro origen como los cadmio. Por ejemplo en acrílicos de marca Amsterdam Standard Series sólo consigo los azo y en la misma marca pero en Expert Series sólo hay cadmio. No he logrado encontrar mucha información sobre las diferencias o similitudes, si se pueden reeemplazar los unos por los otros. A primera vista, los cadmio serían mejores que los azo (por la gama en la que están presentes), pero no tengo claridad del por qué…. gracias!

  17. Mary dijo:

    quiero pintar una mujer con campera y pantalón de jean,no sae que mezclar para el color azul del jean.gracias

  18. arivalia dijo:

    El azul del jean es un azul con ligera tendencia violácea. Pero es más claro que el ultramar. Quiza un cobalto iría bien para los jeans, mary

  19. Jud dijo:

    Hola
    Una pregunta: ¿la siena tostada puede ser igual al rojo cadmio claro?

  20. Pablo dijo:

    Este artículo es maravilloso, me ha enseñado más que todo un año de clases de pintura, mil gracias Miguel!!!

  21. Ismael dijo:

    Es una descripción perfecta para principiantes y profesionales, en mi humilde opinión. Cada vez que voy a coprar un bote de óleo echo un vistazo a tu blog. Me da pena que Titán no posea el amarillo cadmio oscuro (pues estoy ahora trabajando en naranjas para tonos de piel). Probaré el amarillo indio a ver cómo me va con el rojo cadmio claro de Mir. Gracias por tan valiosa información. Como digo es realmente úil para los que nos adentranos en el maravilloso mundo del color. No conocía lo de la tendencia del color si no es por tu información. Un saludo, Ismael Valle.

  22. Agustin dijo:

    Muchas gracias por el aporte de las respuestas ,como de las preguntas Soy el novato de los novatos , y solo quiero anunciar mis dudas en materia del color Les comento que con el tema de la tv , computadores e impresiones y grafica ,se ha masificado el color CIAN con tada su pureza ,muy parecido al azul turqueza, y con el cual se hacen todos los colores ,en grafica e impresion , de tintas Y en el sistema aditivo nos llega nuevamente este hermoso color fundiendo el azul con el verde, y porque no decir tambien ahora se encuentra en todas partes , en plasticos , generos etc, y no en el tubito de oleo?
    Pero hay un pintor Ruso que murió en el 1900- llamado Isaac Levitan, e hizo un cuadro titulado La Primavera en Italia , donde aparece el cielo color Cian Se supone que esto fue el año 1850 mas menos , Y la ftalocianina fue descubierta por Greville Williams creo en 1856- Y si revisan la pintura en general tambien lo van a encontrar
    El codigo de este color primario es #00FFFF ,Mi duda es ,si es tan cara la produccion de este pigmento y ahora esta ropa , plasticos y pinturas sinteticas y no en un tubito de oleo?
    Y lo unico que nos venden es azul ceruleo, el cual si le agrego blanco y un poco de amarillo me aproximo muy poco al cian ,dependiendo de la calidad del oleo por supuesto
    Disculpas si los he sacado del arte en si , solo quiero saber si alguien me puede orientar por favor A no ser que la pantalla del computador que tiene este bonito y puro color , esté distorsionando las pinturas originales , Muchas gracias

  23. Agustin dijo:

    Ademas quiero agregar que el color azul y el rojo ,dejaron de ser primarios ,ya que uno se hace con el MAGENTA y el otro con el CIAN con el sistema aditivo sin duda Y en el sustractivo igual ,pero con pigmentos puros, Cabe destacar tambien la complejidad del pigmento azul ya que tiene muchas tonalidades y de distintos origenes y epocas en cuanto a pigmento se refiere

  24. Agustin dijo:

    Y por ultimo aunque redunde en el tema ¿ porque hay CIAN puro para tanto plastico , para tantas imprentas , para tantas empresas de pintura de todos los tipos ,Y no hay ningun poco para un tubito de oleo? Hay paisajes con cielo de color azul mas puro que un azul ultramar que ya viene saturado con magenta Incluso mas puro que un azul ceruleo , que tambien debe venir con porcentaje de magenta, Un Saludo Don Miguel de Montoro

  25. Uriel dijo:

    Me parece un buen analisis …tengo que leerlo de nuevo

  26. puro c. heredia dijo:

    Tengo entendido que el ultramarine Blue es cálido ya que cotiene rojo. Corijanme por favor.
    Gracias.

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