…decíamos ayer (sobre la fotografía–II)

Gracias a las aportaciones que habéis realizado he comprendido la importancia de algunas cosas. José Mª Romero tuvo la amabilidad de enviarme unas fotos que luego mostraré para los interesados en temas lumínicos pero, para mis necesidades concretas, la pista que me dio vino por otro lado…Sobre el balance de blancos “mira el manual…” me dijo, y yo, que como cualquier otro mortal odio leer manuales, miré en internet, manual de manuales. Y ¿qué me descubrió? Pues que como en todo, hay una ciencia de la que al menos deben conocerse los rudimentos para andar por casa. Como lo que pretendo es hacer fotos lo más fidedignas posibles a los cuadros, no requiero de grandes tecnicismos, así que con lo descubierto me sobra. Y os lo participo, como siempre.

– Primero hago una foto de algo blanco o neutro, como una cartulina (colócalo en el lugar donde está el objeto del que quieres hacer la foto, para que la luminosidad sea la misma en el blanco que en el objeto); por ejemplo, quiero fotografiar el retrato que ya os mostré y aún no he acabado de retocar…pero cuya foto no me satisfizo en su día (muy naranja): coloco una lámina en la zona –vemos que ahí tiene algo más de sombra en la parte alta, así que lo mejor es ponerla delante del retrato (así lo hice); lo mejor es hacer esta foto en modo automático, para que se ajuste sóla lo mejor posible en condiciones estándar.

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esta fue la foto que tomé del blanco (ya se ve que hace falta compensarlo):

 IMG_1307

– apunta a tu objeto ahora con la cámara en ‘Manual’ y configura el WB en ‘Personalizado’; luego entra en el ‘Menú’ de la cámara y busca ‘WB personalizado’ (todo esto debe ser bastante parecido en otras marcas, con accesos más o menos directos): pulsa y te dará a elegir la foto a emplear para el balanceo de blancos: selecciona la realizada anteriormente:

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– Y ya está: tan sencillo como eso. Ahora podrás comprobar cómo la cámara ajusta bien la luz a los colores del objeto en cuestión y la foto es mucho más fidedigna. Es más, he comprobado que en condiciones incluso de baja luminosidad (de noche y con luces de lámparas normales) ¡y sin flash! hace unas fotos muy destacables. Por eso ya no veo la necesidad de comprarme un kit de iluminación sólo para las fotos (no requiero ser un profesional de ello), aunque expondré el material recibido para aquéllos que tengáis interés, como dije antes. Comparad las fotos del retrato SIN y CON balance de blancos (WB) –en realidad no es ‘SIN WB’, ya que llevaba el estándar de ‘nublado 6000K’, pero ahora vemos que los estándares, para conseguir calidad, NO VALEN:

SIN WB/o sea ‘nublado 6000K’

(la que mostré en su día en la entrada correspondiente del blog)

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CON WB manual –con apenas diferencias entre la nocturna y diurna (muestro ésta última)

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(aunque ya hay algunos arreglos avanzados, como el fondo, podemos comparar el tono general en la cara, notando que ha ganado naturalidad: pues en la cara no he realizado ningún retoque desde entonces. Todo es cosa de la foto: ¿comprendéis ahora por qué decía entonces que no me había quedado muy fidedigna? Tengo que acabar ese cuello…)

También he hecho una prueba con las manzanas, que sigo retocando, y los matices aparecen mucho mejor, más definidos…

IMG_1319

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textura…IMG_1319

TODO UN DESCUBRIMIENTO…quizás, como mucho, me aventure otro día a mirar de qué van los parámetros de ajuste de la exposición, pero como decían los versos de Baltasar del Alcázar(*) en ‘Una Cena’:

“las once dan; yo me duermo…/quédese para mañana”…

(buscadla y leedla, es magnífica: “En Jaén donde resido /vive Don Lope de Sosa /y diréte, Inés, la cosa /más brava d’él que has oído. //Tenía este caballero /un criado portugués…/pero cenemos, Inés /si te parece, primero)…

(*) …perdonad: había puesto Baltasar ‘Gracián’ –un lapsus de estos que se cometen por inercia, sin pensar-, cuando debí poner ‘del Alcázar’, que fue un poeta aficionado y sin pretensiones del s.XVI que nunca publicó nada, del que sin embargo salió esa joya en redondillas que os comento y gracias a la cual ha pasado a la historia (la aprendí de memoria tiempo ha, y en ocasiones sorprendes al declamarla a quien escucha, por su gracia, que hasta llega a provocar la carcajada: no en balde era sevillano el personaje). El otro, Gracián, bilbilitano de pro y que no venía a cuento que yo pusiera, se ganó su puesto en la historia por la puerta grande, pues fue uno de los grandes librepensadores del s.XVII y escribió una de las grandes obras maestras de todos los tiempos, “El Criticón”; pero yo hoy os recomendaría algo muy suyo que me regalaron hace tiempo:  “El Arte de la Prudencia”, un ‘oráculo manual’ de sentencias breves que no tiene desperdicio de concepto, conocimiento del alma humana y afilada inteligencia y humor.


A continuación, como prometí (pues lo que gratis se recibe, gratis ha de darse, doy las referencias recibidas en cuanto a los diferentes sistemas de iluminación. Mis preguntas, si recordáis, iban enfocadas –nunca mejor dicho-, en dos direcciones: 1º un sistema para realizar fotos fidedignas con los tonos empleados en las pinturas, y 2º otro sistema para iluminar nuestra zona de trabajo (lienzo y paleta) cuando pintamos en condiciones de baja luminosidad o nocturnas. Nuestro amigo José Mª tomó el guante del reto y enseguida me mandó muy amablemente (a veces incluso ante mis insistentes requerimientos con todo tipo de matices) unos emails personales que acompañaban con fotografías muy ilustrativas lo que ya dejó como comentarios en la entrada dedicada al tema fotográfico…como sé que al mandármelas él ya cuenta con que las publicaré en el blog, procedo a ello, para que todos nos beneficiemos, extrayendo los comentarios a la página principal del blog, por su interés:

1º ILUMINACIÓN PARA TOMAR FOTOS

kit de Interfitsuper cool lite 5 (5 lámparas en cada foco); además con el ángulo de los focos tienes algo de control sobre brillos y textura. El kit consta de dos focos con pie, dos ventanas difusoras y dos reflectores (intercambiables). Lo bueno de estos kits es que puedes colocarles la ventana con difusor (izquierda) para una luz más suave, o el reflector (derecha). Yo lo encargué a Inglaterra (Fotosense); a pesar del tamaño el transporte fue barato, casi cobran más en España cuando te mandan 4 pinceles… Vi modelos similares en España (no sé los que se podrán conseguir ahora), pero lo bueno de estos de Interfit es que tienes interruptores individuales (por lo menos en el de 6 lámparas actual).

(nota mía: la verdad es que tienen una pinta magnífica, dan ganas de comprarlos –ya veré)

!cid_B41E3E4A79E44D7D96BE1CC90002219E@Jose

(precios rondando los 300-400 euros, si mal no recuerdo; a sumar transporte)

2º ILUMINACIÓN PARA PINTAR

La pantalla la podrás encontrar por “luminaria con rejilla para 4 fluorescentes de 36 w“. Normalmente son empotrables, pero también las hay “exentas”. Pídela con balasto electrónico (evita el parpadeo de los fluorescentes y, por tanto, la fatiga visual). Sobre los tubos, pide los Philips TL-D 90 Graphica 36W/950; no son perfectos, a mí me parece que tienen una ligera dominante rojiza, pero en conjunto es lo mejor que hay por el mometo. Yo hice alguna prueba con otros tubos y ahora tengo 3 tubos 950 (de 5000 K) y uno 965 (de 6500 K, de luz más fría), pero me daría lo mismo volver a los cuatro 950.

!cid_8008F12E1229433A9E669E77AA2C18A9@Jose

(¡qué buen taller tienes, maestro!)

Pues esto sí que lo buscaré, creo que el modelo de lámpara exenta, que va mejor con mis necesidades. La información me es utilísima, y espero que también ayude a otros.

Por cierto, “…bajo una iluminación fuerte, los rojos parecen particularmente luminosos porque son los conos de la retina los que desempeñan casi todo el trabajo, y ellos son los más sensibles a las longitudes de onda más largas. La luz débil hará resaltar los verdes y los azules, pero también los hará parecer más blancuzcos, porque entonces cooperan los bastones, que son más sensibles a la longitud de onda más corta, aunque no contribuyen a la percepción del matiz (este fenómeno toma su nombre de Johannes E. Purkinje, que fue el primero en describirlo)” -de ‘Arte y Percepción’ de Rudolf Arnheim (Alianza Forma).

Quizás por eso nuestro amigo ve esa ligera dominante rojiza (según esto que he transcrito, es inevitable, pues es una respuesta fisionómica ante una luz más fuerte de lo habitual)

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8 respuestas a …decíamos ayer (sobre la fotografía–II)

  1. No recuerdo exactamente dónde lo he visto o leído pero creo recordar que la fotografía profesional de obras de arte además de tener en cuenta una correcta iluminación (siempre indirecta y homogénea) incluye la utilización de un filtro de polarización circular con objeto de anular los molestos brillos y conseguir un mejor equilibrio de saturación y contraste.

    • Desde luego es interesante eso que dices; yo tengo uno, así que probaré. Lo de las tomas en cada foco ya me lo plantearé cuando quiera hacer fotos para exponer y vender…igualmente interesante…quizás salga de aquí un hilo-blog paralelo de fotografía: todo es planteárselo (hay algún que otro fotógrafo profesional entre nosotros que podrían aportar cosas, que yo lo sé…, a ver si se animan)

  2. Jose Mª Romero dijo:

    Eduardo, es cierto, pero además del filtro en la cámara que mencionas es necesario colocar unos filtros de polarización lineal en los focos, los venden en hojas y no son nada baratos. También hay un sistema que consiste en hacer dos tomas, una con el foco izquierdo y otra con el derecho, y combinarlas en Photoshop con unos ajustes de fusión determinados (la explicación detallada no hace al caso ahora, aunque si alguien estuviera interesado puede hacérmelo saber y se la facilitaría).

  3. Jose Mª Romero dijo:

    Miguel, la causa de la dominante rojiza no creo que sea esa (la luz no la encuentro fuerte en absoluto), supongo que más bien tendrá que ver con los “picos” que tiene el espectro lumínico de los fluorescentes…

    • Creo que estamos diciendo lo mismo José Mª; fuerte o débil no parece que se refiera el texto a una apreciación subjetiva nuestra, sino a una posición relativa de fuerza dentro del propio espectro lumínico y cómo nuestra retina lo capta: al final no son sino longitudes de onda, unas más largas y otras más cortas, pero ondas a fin de cuentas (alguien diría que también tienen masa…, pero eso es otra discusión)
      Sea lo que sea estoy muy interesado en eso, así que miraré los modelos que propones…

  4. Pedro Almela dijo:

    Hola, en principio para conseguir el mejor resultado lo principal es trabajar con el archivo RAW generado por la cámara. Éste se diferencia del JPEG en que contiene toda la información captada en bruto por el sensor, pudiendo cambiar en la foto ya tomada la exposición, balance de blancos, nitidez, saturación etc. con una pérdida mínima de calidad en el más extremo de los cambios.

    Por cierto, para fotografiar superficies como la de un cuadro lo que si nos vendría bien es un difusor para evitar brillos fuertes. Para esto existen unos paraguas translúcidos muy baratos que tamizan la luz que pasa a través suyo, aunque también se podría usar un corcho blanco ( poliestireno expandido ) para rebotar la luz sobre su superficie, o un papel vegetal sobre el foco, una sabana fina, etc.

    Otro punto importante es crear un angulo recto entre cámara y fuente de luz, siendo el objetivo a fotografiar el centro de éste, así se evita que refleje la luz directamente sobre el objetivo.

    Cualquier duda preguntadla que trataré de aportar información útil. Saludos

  5. Jose Bueno dijo:

    Un debate fresquito. Bien. Para hacer un buen balance de blanco manual es indispensable tener una referencia espectralmente neutra (tengo, entre otras, una de Robin Myers Imaging), y lo que conseguimos es mantener los valores neutros de la obra sin dominantes. Es el primer paso para una buena gestión de color. Se puede hacer de tres maneras mediante el menú WB de la cámara: ajustando manualmente valores de temperatura de color en grados Kelvin haciendo coincidir los tres canales de color, que en el caso de la carta RMI quedan un poco a la derecha del valor medio de una carta de fotometría. La otra opción es en ajustes predeterminados intentando que los valores RGB sean similares. La tercera varía entre fabricantes y consiste en hacer un disparo con la referencia espectralmente neutra. Nikon muestra un mensaje en la pantalla LCD superior: “GOOD” o “NO GOOD”, Pentax hace también un falso disparo que hay que neutralizar menú “Función” y Canon algo similar que no recuerdo, pero es el ajuste menos seguro; en ocasiones es aceptado por la cámara y es mejorable.
    Normalmente, como aproximación previa, he medido el perímetro y la superficie de la obra con un fotómetro/flashímetro para comprobar que está uniformemente iluminada y hacer ajustes si son necesarios. Hay que tener cuidado si la lente del sistema produce viñeteo, que se puede corregir en Adobe Camera Raw (entre otros editores raw) o, como no, con una aplicación de Robin Myers (EquaLight) que no uso porque no tiene cabida en mi flujo de trabajo. No vendo nada.
    Una de las ventajas, numéricamente relativa, de las DSLR es la de poder previsualizar el resultado en la pantalla LCD trasera. Sólo me fío de los valores neutros de balance de blanco comentados y en el uso de una carta de gris medio, que no siempre son espectralmente neutras, pero es la mejor manera de ajustar la exposición correcta. Tiene que caer en el centro del histograma. Normalmente tras el balance de blancos hay que hacer pequeños ajustes.
    Con una carta de referencia de colores ColorChecker Classic tenemos también seis muestras grises espectralmente neutras en la fila inferior, siendo el cuarto parche, de izquierda a derecha, el valor de gris medio. Con un par de disparos se puede tener el sistema bien aproximado.
    Aún lo anteriormente expuesto, los valores de exposición y WB varían un poco cuando la imagen se abre en ACR, a los que se puede hacer un ajuste fino.
    Detrás de todo esto está que los filtros de colores de los sensores Bayer, conocidos como CFA (Color Filter Array), independientemente de que el captador sea CCD o CMOS, tienen una respuesta espectral (ahora dudo si es el término adecuado y no uso “gamut” cuando me refiero a cámaras por prescripción del ICC) no normalizada por ISO, por lo que cada fabricante hace una elección que corrige por software y podemos encontrar diferencias entre cámaras incluso de alta gama de una misma marca.
    Con las fuentes de iluminación pasa que debemos utilizar las que simulan la luz solar. Valen unidades de flash, LEDs, fluorescentes o tungsteno.
    En el caso de utilizar unidades de flash (dos) preferiblemente sin difusor que calienta la temperatura de color, que sabemos que podemos neutralizar mediante WB. Si utilizamos polarización cruzada, polarizando la fuente y la lente, sumaremos tinte cian que sí que es imposible neutralizar y debe ser asumido, aunque sus valores numéricos no superen 1De (desviación de un color entre la muestra y la captura), pero que es visible en zonas metálicas en las obras enmarcadas.
    LEDs y fluorescentes de tubo o con rosca E27 de buena calidad son buenos simuladores de luz blanca pero no son constantes en todo el espectro luminoso (los típicos picos en longitudes de onda corta, media y larga) y suelen subir la saturación en los valores comentados. Se pueden utilizar para retrato sin problema y para obras de arte con precaución.
    Las lámparas de tungsteno están bien como calefacción en invierno y su respuesta espectral es bastante plana. A mayor consumo, mejor simulación del espectro visible.
    Hay scripts para Photoshop gratuitos para “calibración” de cámara además de los que suministran (gratuitamente X-Rite) los fabricantes de las cartas de referencia, o DNG Profile Editor de Adobe, roughProfiler de Jose Pereira (basado en ArgyllCMS),…
    Me gustaría tener una descripción completa del procedimiento de Pedro Almela. Por el tipo de fotografía que realizo no uso capas y alguna ayuda sobre el método de fusión sería de agradecer.

    Salud

    Jose Bueno

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