Colores específicos y luces y sombras (II)

Vimos que entre los factores del color el tono tiene una importancia fundamental para estructurar un cuadro, ya que de hecho este puede hacerse en acromático o monocromático y entenderse perfectamente. Con color, se matizarán aspectos del mismo, pero debemos contemplar la cuidadosa ejecución del tono para obtener el éxito. Casi ná.

Bueno, pues para seguir esta enseñanza, vamos a dar otro paso en la buena dirección, aprendiendo a aclarar y oscurecer colores.

Algunas enseñanzas y fotografías están sacadas de los siguientes textos:

Richard Robinson Course ‘Mastering Color’

http://www.livepaintinglessons.com/

Todo sobre la Técnica del Color   –   Teoría y Práctica del Color

(Parramón Ediciones SA – Grupo Ed. Norma)

www.parramon.com

Color Mixing the Van Wyk Way : A Manual for Oil Painters

http://www.helenvanwyk.com/

Empecemos de la mano del maestro Richard Robinson:

Muchas personas piensan en “aclarar u oscurecer” un color e inmediatamente miran hacia el blanco y el negro. Pero la práctica nos enseña que esto no soluciona el problema del todo. Cuando añadimos blanco o negro a un color para aclararlo u oscurecerlo, también reducimos su saturación; esto no es un problema cuando lo que buscas es precisamente una sombra apagada o una luz pastel o con aspecto de tiza, pero si quieres que tu color retenga sus cualidades plenas e intensas necesitas otra técnica para ajustarlas. Lo conseguirás sin duda mediante el método de prueba y error, o sea, practicando; es la única manera de grabarlo en el cerebro, pero daremos algunos puntos para empezar que nos ayudarán a acelerar el proceso de aprendizaje.

Recuerda la escala de grises, porque cada color tiene un tono y, por tanto, un recorrido mayor o menor para alcanzar su extremo claro u oscuro (según vimos con Munsell)…

ACLARAR UN COLOR

Necesitaremos echar Blanco o Amarillo para aumentar su valor; añadir uno u otro cambiarán su intensidad, tanto como su tono. Añadir Blanco vira el color hacia el azul-violeta de la rueda –enfriándolo. Añadir Amarillo vira el color hacia el amarillo de la rueda –calentándolo. Añadir ambos produce un cambio de color más neutral. Tendremos que decidir cuándo necesitamos enfriar o calentar o ninguna de ambas cosas cuando aclaremos su valor. Como decimos, el método de prueba y error será tu mejor aliado; sólo un consejo: añade pequeñas cantidades cada vez, valorando cuál de ellas trabaja mejor.

¿Qué nos recomienda William F. Powell sobre el Blanco?

Cuando agregues Blanco a un color determinado, añade también un punto del color que se encuentra inmediatamente por encima de este en el círculo cromático (si lo añades al rojo oscuro, agrega un puntito de rojo claro, para devolverle intensidad o saturación –chroma)

Previendo que habrá que darle ese puntito de color superior en la rueda al aclarado con blanco, algunos artistas se preparan los ‘whites’ o ‘lighteners’ con su tono correspondiente…para no usar el blanco de forma directa (fijaros que, en este caso, usa un blanco Zinc, menos dañino para el color que el Titanium.

OSCURECER UN COLOR

Es más peliagudo que aclararlo. Por supuesto puedes añadir Negro, aceptémoslo. Pero mira lo que pasa cuando echas negro al amarillo. Obtienes un Verde Oliva (que puede ser útil si es lo que buscas, pero no se trata de un amarillo oscuro, que es de lo que tratamos aquí). Al añadir negro creas un cambio del color y bajas su cromatismo en la mayoría de las mezclas, lo que casi siempre resultará indeseable, por lo que necesitamos un método para oscurecer colores, y la mala noticia es que no existe; no como tal, no hay un sistema, pero sí un modo de hacerlo individualmente, claro, y habrá que aprenderlo: sigue leyendo…

¿Qué nos recomienda William F. Powell?

Cuando añadas negro a un color determinado, agrega también un punto del color que se encuentre inmediatamente debajo de éste en la rueda de colores (si lo añades a un azul verdoso, ponle un puntito de azul, para devolverle su intensidad o saturación –chroma)… y yo añadiría: estas recomendaciones son para no perder la intensidad cuando aclaramos u oscurecemos; no serán necesarias si además de oscurecer o aclarar queremos apagar el color, claro. Y recuerda mantener siempre el tono del puntito del color que añadas con aquél que buscas: si al oscurecer el azul verdoso con negro quieres pasar de tono 4 a 2, no añadas un puntito de azul claro de valor 7 para intensificar, porque efectivamente le devolverás la saturación que perdió al echarle negro, pero lo aclararás de nuevo (y recuerda que buscabas oscurecerlo, así que busca un azul de tono 2, que es hacia donde te dirigías). Lo mismo se puede decir al aclarar un color.

Antes de abordar uno a uno el oscurecimiento de colores, veamos otros conceptos de interés para el artista.

Triángulo de Color de Birren

El modelo de color de Birren es una interesante y útil extensión del círculo cromático o rueda de color, como la conocemos, porque trata del color en términos de su relación con los pigmentos. Más aún, incluye una terminología para expresar diferentes matices significativos respecto a la parte técnica del color, lo que constituye en sí mismo una valiosa herramienta de comunicación para el artista.

Por ejemplo:

Un color es una longitud de onda particular de la luz en el espectro (o rueda de color), igual que cromatismo, pero más preciso.

Un matiz o tinte es un color mezclado con blanco; si se trata de un rojo, rosa cálido puede ser un tono resultante de matizar ese rojo.

Una sombra es un color combinado con negro; p.e., carmesí es un tono más oscuro del color rojo.

Una tonalidad es un color que ha sido desaturado, o diluido con negro y blanco, es decir, gris, por lo que el color original parece «embarrado».

Observa este gráfico resumen: mira los interesantísimos matices, sombras y tonalidades que contiene de un sólo color (fíjate que grises tan vivos, tan sugerentes)

Esta rueda representa los cuatro (4) factores de Birren: color, tinte, tonalidad y sombra.

Es interesante notar que determinadas épocas del arte, e incluso artistas, se pueden clasificar por su impronta en las áreas de distribución según el triángulo de color de Birren. Pinturas en las que predominan los tintes tienden a ser luminosas y espaciosas, e imaginativas. Las tonalidades son buenas para retratar temas sombríos, misteriosos, o la atmósfera, mientras que una tendencia hacia las sombras proporciona intensidad y dramatismo.

Armonía y contraste de colores

Nuestro sistema visual diferencia los colores por comparación, de modo que un mismo color en un entorno diferente aparenta ser distinto a la vista. La percepción de color es subjetiva y así lo demuestran innumerables experimentos -por increíble que te parezca (piensa que debe ser así, ya que el color depende de la luz, o sea, no es una cualidad sólo intrínseca del objeto ni, por tanto, inmutable).

Te aconsejo que veas la película “El Sol del Membrillo” de Victor Erice (1992) en la que el Maestro Antonio López desiste de seguir pintando un cuadro de un membrillo que comienza a pintar recién entrado el otoño, porque se alarga el trabajo y cambian las condiciones de luz al agotarse la estación; o sea, la luz ha cambiado y por tanto los colores del objeto que quería pintar –el membrillo- también: es como si el objeto ya fuera otro y el maestro, sabedor de tal cosa, lo deja estar, sin más, ni la menor duda de que aquello que quería pintar ya no está allí: tan grande es su entendimiento del fenómeno que lo asume como parte constituyente de su propia naturaleza, que respeta en extremo.

Para rematar el axioma, mira este sorprendente ejemplo de R. Robinson:

    

…te sorprenderá saber que, en cada caso, las cuadrículas A y B tienen el mismo color (¡qué fácilmente se engaña a nuestro cerebro! Y pensar que confiamos en él para juzgar la realidad con los sentidos…si no lo crees, edita las imágenes con un programa adecuado y recorta y junta las cuadrículas…incredulillo…¿cuesta creerlo aún viéndolo, verdad?)

Bien, sigamos. Sin embargo existen combinaciones de colores más aceptadas que otras por la mayoría. Las combinaciones que producen más impacto visual son aquellas en las que se produce la armonía o el contraste de colores, que podemos definir como:

Armonía: La combinación producida por colores próximos o vecinos en la rueda de color (‘análogos’) a partir de ligeras variaciones sobre un mismo tono. Existen combinaciones que son excepciones a esta norma como el rojo y el magenta, que aunque próximos en la rueda, no siempre combinan bien (según vimos en la teoría de Daniel Green, esto es porque el rojo tiende al amarillo y el magenta al azul, ¿recuerdas? Probablemente un magenta más virado hacia la banda con el rojo y un rojo más virado hacia el azul –como el Alizarin- combinarán mucho mejor).

Contraste: Las combinaciones producidas por tonos opuestos en la rueda (‘complementarios’) contrastan fuertemente produciendo un gran atractivo visual.

Además del contraste de tonos existen muchas otras formas (de luminosidad, de saturación…) que quizás tratemos más adelante.

Los métodos para aumentar el impacto visual de este recurso son muchos:

–   Componer con cuidado para excluir cualquier color que rompa el efecto.
–   Reforzar el efecto del contraste empleando un máximo de sólo 2 ó 3 colores.
–   Aumentar el contraste de color apoyándolo con un contraste de tonos.

(tomado de:   http://www.caborian.com/)

Pero vamos ya con eso que estabais esperando y os quitaba el sueño, impacientes lectores…

OSCURECER UN COLOR

Sigo apoyándome en el maestro Richard Robinson, rematando con las recomendaciones de nuestro maestro español J.M. Parramón y, finalmente, un regalo de Helen Van Wyk.

Vamos girando en la rueda en sentido antihorario (levógiro), empezando por…

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OSCURECER EL AMARILLO

Es un primario. Puedes intentarlo añadiéndole su complementario (violeta), pero lo agrisarás demasiado. Lo mejor: mira su vecino de banda oscura, el Naranja, que en versión oscura es marrón, y este marrón está justo delante del amarillo en la rueda, lo que nos induce a pensar que si añadimos al Amarillo este marrón, estaremos muy cerca de un Amarillo Oscuro. El Amarillo Ocre es una buena versión de este ‘marrón’ tal cual sale del tubo, por lo que una buena gradación del Amarillo del claro al oscuro puede mezclarse simplemente desde el Amarillo Cadmio al Amarillo Ocre, para pasar luego al Sombra Tostada (recuerda que el Sombra es un amarillo muy oscuro y algo apagado, como dijimos; si lo matizas con blanco obtendrás un crema). Estos ‘marrones’ pueden mezclarse desde los primarios, añadiendo básicamente Rojo y Azul y un punto de Negro a tu Amarillo en cantidades crecientes, pero es más fácil y mejor utilizar los tubos comerciales porque ya sabes que cuantos menos colores añadas más conservarás la intensidad.

Me he permitido esquematizar los consejos de Parramón…así no requieren explicación.

OSCURECER EL NARANJA

Uno secundario, con su límite de banda oscura en el rojo. El Naranja Oscuro es de color ‘marrón’, por lo que una gradación simple podría ser partiendo del Naranja, añadir un poco de Ocre Rojo –amarillo ocre con algo de rojo- Siena Tostada (que es un naranja bastante oscuro), y luego añadir Negro si resulta necesario.

 

OSCURECER EL ROJO

Otro primario que nos encontramos en este viaje por la rueda. Para oscurecer el Rojo de Cadmio prueba a ponerle Alizarina o Siena Tostada. Para que sea más oscuro de nuevo, añade Azul Ultramar, y a continuación, Negro si es necesario.

 

El maestro Parramón nos aconseja…

(fíjate que estos esquemas representan un degradado completo: sirven para ir en ambas direcciones desde un punto dado, o sea, oscurecer y aclarar)

OSCURECER EL VIOLETA

De nuevo un secundario. Diremos que el Violeta ya es oscuro, para empezar, el más oscuro de la rueda de colores; así que si quieres oscurecerlo aún más sólo tienes que añadir el componente intrínseco de color más oscuro; los componentes del Violeta son Rojo y Azul, así que cualquiera de ellos en su gama oscura te servirá (aquí podrás elegir uno u otro en función de si quieres una tendencia fría o cálida, o mezclar ambos si la quieres neutra) y puedes añadir Negro para obtener el valor más oscuro posible -colocándolo en el 1 de la escala tonal.

OSCURECER EL AZUL

El último primario, con límite de banda oscura en el violeta. Pero hay buenas noticias, el Azul ya es un color muy oscuro, así que si tienes una mezcla de Azul Claro lo que necesitas es sólo añadir Azul. Si lo que deseas es conseguir el  color Azul Oscuro de los tubos comerciales, añade justamente un color Rojo Oscuro, como el Alizarina o Siena Tostada, que le harán virar hacia el Violeta, y entonces podrás añadir una puntita de negro para obtener el Azul más oscuro posible.

Existen, por supuesto, tubos de Azul como el Cerúleo y el Azul Cobalto, que son relativamente claros para empezar, así que es mejor realizar oscurecidos con la adición de alguno de los más oscuros, como el Azul Ultramar o el Azul Phthalo. Algunos tienen en la paleta el Prusia, que es el azul más oscuro que existe (empleado en la antigüedad por algunos artistas como negro): no dudes en usarlo si eres de esos…

Aquí, Parramón también nos da la gradación más completa posible…muy instructiva, como siempre:

OSCURECER EL VERDE

Este es muy simple. El verde es un secundario que está compuesto por la mezcla de un color claro (Amarillo) y uno oscuro (Azul), luego para oscurecerlo necesitamos que tenga más carga de ese mismo oscuro, Azul. Esto virará el color original hacia el azul y lo alejará del Amarillo (su banda clara), por lo que puedes añadir una puntita de Rojo Alizarina o Cadmio para que se caliente de nuevo. Mi sugerencia sería añadir azul inicialmente y luego negro conforme lo vayas oscureciendo.

¿Que Blanco utilizar?

Blanco de Zinc, a veces llamado Blanco Mezcla es el mejor para la mezcla de colores, ya que es más transparente que el Blanco Titanio, que es bueno para fuertes brillos opacos, pero tiende a dominar los colores en la mezcla, haciéndolos a veces parecer tiza. Sin embargo este último es muy cubriente por su elasticidad por lo que se adapta bien a los fondos y será el blanco habitual en nuestra paleta. El Zinc también es bueno para capas superiores de veladuras, porque en capas más espesas tiende a resquebrajarse. El blanco ‘Albayalde’ es el blanco de Plomo tradicional, muy flexible, duradero y de rápido secado; a veces se le añade Zinc para aumentar su consistencia. Los famosos blancos ‘Flake’ y ‘Cremnitz’ son también de Plomo y carecen totalmente de Zinc, lo que les da una consistencia algo fibrosa; son también transparentes y muy usados en impastos y brillos (highlights). En general, como hemos dicho, lo habitual es el Titanio, un intermedio que resume un poco las cualidades de todos, aunque con el cuidado en su aplicación que hemos mencionado: confieso que a veces ha llegado a desesperarme, sobre todo en los brillos, porque amarillea un poco, y también en las zonas muy luminosas, por el efecto ‘tiza’ (chalky). Yo estoy buscando la forma de hacerme con un ‘Flake’ o un ‘Cremnitz’ aunque es difícil porque los que tienen Plomo están prohibidos en algunos países por sus efectos nocivos en la salud (aunque tiene que ser por ingestión y afecta más a los niños, no sabemos a partir de qué concentraciones se da esto ni cuánto hay que ingerir para llegar a esas concentraciones, pero las leyes de comercio están así y los retiran en algunas aduanas). No sé si España es uno de esos pero no lo he localizado en ninguna tienda de internet nacional -también es cierto que no hay muchas tiendas especializadas y la mayoría de marcas no lo tiene, al menos en estado puro: W&N tiene un Flake Tone, que es una imitación del genuino y la verdad es que no me va mal con él, pero me hace preguntarme cómo será con el auténtico. Quizás alguien pueda decirnos si está o no permitido aquí, porque la otra opción sería, caso de estar permitido, comprarlo por internet y esperar que en su trayectoria de llegada no pase por aduanas que lo retiren. Por cierto, los Cadmios son muy venenosos y no están prohibidos. Y creo que el Azul de Prusia es una bomba tóxica…y seguro que alguno más…¿alguien lo entiende?

¿Qué Negro usar?

El Negro Marfil o el Negro Candil son más transparentes que el Negro Marte y son mejores para oscurecer un color (cuando se requiera), ya que oscurecen los colores sin abrumarlos. También está el negro Humo,…

Se suele tener, si se tiene alguno, el Marfil (Ivory Black).

Obviamente esto son sólo directrices generales, y encontrarás, a través de tu propia experiencia con tus pinturas, qué mezclas funcionan mejor oscureciendo o aclarando los colores.

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¿Le vas viendo cada vez más sentido al ordenamiento de esta paleta?

…te agrando su dos zonas principales para que las veas mejor (obviando el blanco del extremo derecho)…

…léelo de derecha a izquierda (esto ya según los gustos, a pesar de los ortodoxos)

Te paso una rueda de colores algo más completa en cuanto a denominaciones comerciales de colores al óleo…estamos cerca de llegar a otra un poco más sofisticada y útil aunque  con esta ya podemos hacer cosas muy interesantes que explicaré próximamente (de hecho veremos que la otra es una consecuencia de lo que explicaré con esta):

Bien, hay muchas cosas interesantes en esta entrada tan trabajada, así que dejamos para otro momento los consejos de H. Van Wyk que, junto con la práctica de los conceptos aquí explicados pueden constituir una interesante sesión próxima:

1. consejos de H. Van Wyk
2. aclarados y oscurecidos de color (por ejemplo, realizar de nuevo las bolas)
3. explicación del uso de la rueda de color con denominaciones comerciales (adaptada al artista y su paleta)

Espero que lo hayas disfrutado.

Para acabar, te animo a que veas esta magnífica reproducción de un artista digital, ‘Marcobucci’, que parece no tener ningún problema con los tonos, ni con las luces y las sombras (¡qué gusto da verle! parece que es óleo: ¿qué hará con un pincel en las manos?)

Luces y Sombras

 

¡Hasta pronto blogueros artistas!